近期許多傳統日式速食在中國虧損、倒閉，引發網友討論。曾經風光無限的傳統日式速食，為什麼在中國賣不動了？業內人士指出，除疫情因素外，創新不足、品牌老化等等，都造成日式速食式微。
味千中國近期公布的第三季同店銷售同比下降 11.1%，這已經是味千快速休閒餐廳同店銷售增速連續第五個季度下滑。類似命運的還有吉野家、丸龜制面等傳統日式速食品牌。
其中，2020 年時，吉野家淨虧損達 75 億日元，進入 2022 年，虧損態勢仍未扭轉。今年上半年，僅上海吉野家的淨利潤就虧損達 534.94 萬元。8 月，吉野家更是宣布旗下品牌花丸烏冬面全面退出中國市場。
曾經風光無限
1992 年，吉野家在北京王府井開出中國首店，一碗牛肉飯賣 6.5 元。按照當時的物價，一斤大米才賣三四毛錢，吃一碗吉野家牛肉飯可以買近二十斤大米。就是這樣一碗昂貴的牛肉飯，竟也一度創下周末日銷 2000 碗的紀錄。
1996 年，中國商人潘慰在香港銅鑼灣開出了味千拉麵在中國的第一家門店，主打日式骨湯拉麵。此後，味千拉麵不斷「攻城掠地」，門店數量和營收規模開始大幅增長。公開資料顯示，2003 年，味千拉麵在中國僅有 13 家門店。2019 年，味千拉麵門店數量已經逼近 800 家。
2004 年，日式咖喱飯連鎖品牌 coco 壱番屋在上海開出了中國的第一家門店。
2008 年，與吉野家、松屋並稱為日本三大牛肉飯的速食品牌食其家，也開始進入中國市場。
整體上看，一直到 2018 年，日式速食領域都保持著可喜的發展態勢。
近期紛紛退場
近幾年來，日式速食在中國發展開始顯露疲態。
以負責吉野家在中國北方市場運營的合興集團為例，合興集團的收入裡有約 80% 都是由吉野家所創造。其財報顯示，2018 到 2020 年三年間，合興集團的淨利率逐年下降，從 5.16% 降至 4.94%，再到 - 5.03%。
今年 8 月，吉野家發布臨時報告書稱，旗下品牌「花丸烏冬面」將退出中國市場。花丸烏冬面的門店數量在 2018 年時達到了近 40 家的高峰期，但不到四年的時間，便由盛轉衰。
「拉麵第一股」味千拉麵的日子也不太好過。2018 年 - 2020 年，味千拉麵淨利潤下滑態勢明顯，股東應占溢利分別為 5.5 億元、1.56 億元及虧損 7786.8 萬元。2022 年上半年，味千拉麵更是虧損過億，關店 68 家。
近幾年丸龜制面、博多一幸舍、神田川拉麵等多個日餐品牌都出現了閉店潮。
躺賺時代結束
中國飯店協會日本料理專業委員會常務副理事長趙剛表示，70 後、80 後從小就接觸到日本電影、日本動漫，日本文化在他們的成長過程中產生了一定的影響。這類人群對日式速食帶有一定的濾鏡和情懷，在就餐時也傾向於選擇日式速食。
然而時過境遷，伴隨著中國餐飲業的發展，餐飲品類的日漸豐富， 日式速食的躺賺時代悄然過去。
正如餐飲設備供應商三禾集團執行總裁秦曉瑛所說：「 過去，消費者對異國風情的獵奇心態及對外來品類的崇尚心理，為日式速食帶來了發展紅利期。如今，消費者已經逐漸回歸理性，而新生代消費者對產品品質和體驗感的要求越來越高，這也給日式速食品牌的運營能力和創新能力提出了更高的要求。」
業內人士認為，近些年傳統日式速食的式微因素很多，但性價比低、產品形式單一、創新不足都是原因。
中國食品產業分析師朱丹蓬表示，在早期，日式速食尚能匹配消費端的需求，但如今日式速食整體的創新升級、反覆運算速度以及品質都無法跟上中國消費升級的步伐。當消費疲勞產生後，日式速食勢必迎來新危機。
不可否認，疫情下人流銳減、暫停堂食等，也對日式速食帶來了一定負面影響。
根據此前中國青年報社社會調查中心的一份調研問卷，疫情期間，人們已普遍形成了肉食一定要燒熟煮透和少吃生冷食物的共識。而多伴隨有生冷食物的日式速食，也自然而然地讓消費者產生顧慮。
在不少業內人士看來，日式速食這一賽道還有發展空間。專欄作者王鹿鹿認為，要贏得更多消費者的喜愛，一定要與時俱進，滿足目標客群的日常消費需求，不能只滿足消費者的嘗鮮需求，要形成複購，提高再次消費的可能性。
